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Thierry Mugler estaba años luz por delante de su tiempo. Ahora, una retrospectiva de su trabajo llegará a la ciudad de Nueva York.
Más de un millón de personas vieron“Thierry Mugler: Couturissime” en el transcurso de una serie que llevó el espectáculo desde Montreal y París hasta Róterdam y Múnich. Pero hasta este mes, nunca había llegado a Nueva York, donde el diseñador vivió durante doce años. Era importante, dice Thierry-Maxime Loriot, que la muestra hiciera su última parada aquí, “para darle un último adiós, porque Nueva York fue una ciudad que lo inspiró”.
El espectáculo, que acaba de ser inaugurado este 18 de noviembre pasado en el Museo de Brooklyn, reúne el trabajo pionero del difunto diseñador , que inspiró a una generación de acólitos, incluidos John Galliano y Alexander McQueen, y se le atribuye haber inyectado el género de la alta costura, que alguna vez se desvaneció, con un inimitable aura de genialidad. A pesar de su ferviente seguimiento en el mundo de la moda, el trabajo de Mugler, argumenta Loriot, “no se trataba de la moda. Fue tan espectacular, tan diferente, tan atemporal”. Y al mismo tiempo tan adelantado a su tiempo. "Fue bastante malinterpretado", reflexiona Loriot, "porque algunas personas decían que estaba volviendo a poner a las mujeres en corsés y transformándolas en robots, mariposas y animales". Pero eso, argumenta, “era más [sobre] darles la libertad de ser quienes quisieran ser”.
“Era un visionario en su propio camino”, recuerda el actual director creativo de la casa, Casey Cadwallader. “Su oficio se veía diferente, sus formas se veían diferentes, la gente en la pasarela se veía diferente. Él solo lo estaba haciendo. Y creo que estaba chocando con ciertos estándares de gusto y estética, y no le importaba. Para mí, ese es el núcleo de la historia: que este hombre luchó por su dirección y vivió lo que era su pasión”.
Su ropa no es atemporal en el sentido habitual de la palabra: los clásicos, las apuestas seguras. En cambio, casi existen fuera del tiempo, y su atractivo se traduce tan bien hoy como hace 30 o 40 años. No es de extrañar que Cardi B optó por el vestido de concha "Venus" de Mugler en los Grammys 2019 y que Kylie Jenner eligió un look suyo de los años ‘90 consciente del cuerpo para los premios CFDA más recientes. Estas son mujeres que podrían elegir entre cualquier diseñador del mundo, pero suspiran por las piezas de archivo de Mugler. Y, después de ver su cuerpo de trabajo, "comprendes por qué las estrellas del pop ahora luchan por usar estas preciosas [piezas] de archivo", dice Loriot.
Los desfiles de Mugler se sintieron como experiencias listas para Instagram o TikTok mucho antes de que cualquiera de ellas fuera una realidad. Como ex bailarín de ballet, sabía manejarse en una producción teatral. Todos, desde Traci Lords hasta Tippi Hedren e Ivana Trump en su era de "no te enojes, consigue todo", aparecieron en su pasarela en algún momento. James Brown actuó en el espectáculo de su vigésimo aniversario en el Cirque d'Hiver; una Pat Cleveland embarazada fue bajada del techo en su gran espectáculo de otoño de 1984. Cadwallader cita el espectáculo "Butterfly" de la primavera de 1991, inspirado por Diana Ross, como uno de sus favoritos personales.
Mugler también se adelantó a su tiempo cuando se trataba de enfatizar la diversidad, ya fuera de raza, tamaño o expresión de género. “Para [elegir] mujeres que eran muy voluptuosas, en ese momento, no era algo que estuviera de moda. Era algo que era natural para él, mostrar diferentes tipos de belleza y diferentes tipos de cuerpos. Ahora la gente lo ve y lo reconoce”, dice Loriot. También recuerda el desfile de primavera de 1998 ("Aquí hay un desfile completo, solo con chicas negras, y es fantástico, y la gente no lo entendió"), y al hecho de que Mugler fue uno de los primeros diseñadores en presentar personajes trans. Modelos en sus pasarelas y en sus videos. Su casa de modas, dice Cadwallader, “era un lugar de aceptación, de mente abierta, un lugar donde podías brillar, donde podías dar lo mejor de ti y sabías que eras bienvenido”.
Los diseños de Mugler exploraron su fascinación por el transhumanismo, la creencia de que los humanos pueden evolucionar más allá de sus limitaciones con la ayuda de la tecnología, de ahí su inclinación por mostrar modelos que se transforman en automóviles o robots. Su enfoque futurista se extendió a sus puntos de vista sobre las retrospectivas, dice Loriot. “Mugler era alguien que no era nostálgico, y esa es una de las razones por las que siempre se negó a mostrar su trabajo. Fue porque él quería que fuera, no una mirada nostálgica al pasado, sino algo más hacia el futuro... Su fantasía era que crearía el atuendo perfecto que todos usarían, y todos serían iguales, para que lo único que destacara fuera tu personalidad.”
Después de dejar la moda en 2002, Mugler se dedicó a una variedad de proyectos, desde colaborar con el Cirque du Soleil hasta trabajar como director artístico de Beyoncé para su I Am... World Tour.
“Dejó la industria de la moda por una razón. Creo que era solo que tenía un buen detector de tonterías”, dice Loriot. “Era alguien que podía sentir quién estaba allí por una razón buena o mala”.
La edición de la exhibición de Brooklyn incluirá una sala de perfumes dedicada a las fragancias de Mugler, incluido Angel, que cambió la industria de los perfumes para siempre al lanzar la categoría de aromas "gourmand". “La primera campaña [de Angel] se filmó en Nueva York, en el edificio Chrysler, con Estella Lefébure”, dice Loriot, “y se ve el World Trade Center al fondo, así que es un vínculo con Nueva York”.
Loriot espera que la exhibición atraiga a todos, “desde mis padres, hasta niños pequeños, hasta personas que piensan que no les gusta la moda, pero que se sorprenderán al ver los atuendos de Cardi B. Hay mucho para todos”.
Agrega Cadwallader: “Su trabajo tiene mucha vida, al igual que la cultura en la que se hizo. Lo que pasa con el archivo es que hay tanta energía y tantas ideas corriendo a través de él, cada vez que miro, veo algo nuevo. Era este hombre increíblemente apasionado, que hacía todo lo que soñaba y lo que quería. Creo que la gente estará muy inspirada”.